Marea Weekend 1.9 JTD 2001 ne tire pas assez

Je parle bien de ce qui est au-dessus de la roue de secours. Je veux bien voir ce tuto ! Pour celle d'origine, pas moyen de la remettre en état ?


Sinon pour l'allume cigare, je crois que je sais d'où ça venait. Aujourd'hui, je m'apprête à démarrer, je mets le contact, je tourne et ça fait un vieux bruit puis rien. La batterie est HS. J'en ai acheté une, demain je la place.

D'ailleurs, concernant la batterie, j'aurais quelques questions. J'en ai acheté une de 74ah, c'est suffisant ? (celle qui y était faisait 75). Ensuite, sachant que je compte prochainement y brancher un PC portable (dans l'allume-cigare via un adaptateur), et également un ampli pour guitare et un multi-effet (parait que ça se branche directement sur la batterie, j'ai vu ça sur le net), est-ce que celle-ci de 74ah suffira ou alors j'aurais du en acheter une de 77ah ou plus ? J'en ai vu des "haute performance" sur le net, de marque Fulmen http://www.mister-auto.com/batterie-voiture/fiat-marea-weekend-185-1-9-jtd-110-110ch_v15827_g3465.html

Aussi, est-ce vrai que quand on utilise l'autoradio par exemple, et que la voiture est éteinte (le tour avant le contact), on "consomme" la batterie ? D'un côté j'entends ça, et d'un autre j'entends que la batterie se recharge toute seule à chaque démarrage ?!

Autre chose, j'ai ma barre stabilisatrice arrière qui est décollée d'un côté, je dois l'emmener chez un tourneur qui devra refaire le trou du boulon qui n'a pas voulu s'enlever (j'espère que je dis pas n'imp). On m'a dit que je devais enlever l'essieu complètement pour pouvoir faire ça. Aussi, j'ai acheté des sortes d'axes qui tiennent l'essieu, mon pote mécano m'a conseillé de les changer car j'ai ma roue droite qui est trop "ouverte" vers l'extérieur. Est-ce que ça se fait facilement ? Est-ce qu'il y a un réglage / un truc de précision à faire ?

Finalement j'avais pas fait de tuto... Et j'ai la flemme de faire les 47 pages de la présentation pour remettre la main sur l'info !

Récupérer celui d'origine, s'il est déformé, ça va être chaud... (Perso il était même déchiré...)
L'idée c'est de prendre une isorelle que tu coupe à la bonne taille en utilisant le fond d'origine comme gabarit. Ensuite, tu récupère un bout de moquette noir que tu colle dessus à la néoprène et c'est réglé ! Comme ça tu auras un fond un peu rigide ce qui limitera les déformations

D'origine, je crois que c'est 60Ah donc tu es large !

Oui et oui. Quand le moteur ne tourne pas, tout ce qui consomme du courant va décharger la batterie (autoradio, démarrage, phare,...). Et oui, dès que le moteur tourne, l'alternateur va recharger la batterie. Mais si tu tires trop souvent sur la batterie, et que tu ne fais que des petits trajets, bah ta batterie va vite être à plat car elle n'aura pas le temps d'être complètement chargée par l'alternateur

J'ai jamais mis les mains au cul de la bravo... Mais vu où est la barre, ouais il faut tomber le train arrière. Si le train arrière ouvre, c'est qu'un support est tordu ou un caoutchouc usé (sauf sur 306 et 206 ou les trains arrières cassent de peur )

OK je matterai ta présentation de plus près alors, en plus ça m'intéresse, je suis sûr que j'y trouverai des trucs intéressants

OK cool que je sois large côté batterie, du coup pour le pc, l'ampli / multi-effet ça va être OK ?

Donc pour la batterie, si je comprends bien, c'est le fait que le moteur tourne, même à l'arrêt, qui la recharge, pas le fait de rouler ?
Donc si je l'utilise en mode pré-contact ou contact, et qu'ensuite je démarre et laisse tourner un bon moment, elle se re-recharge à 100%, et je peux repartir dans le mode pré-contact un autre bon moment, sans aucune conséquence vu que je l'ai laissé "assez" allumé pour qu'elle se recharge complètement, c'est bien ça ?

Je reviens sur mon problème de frein. Le fameux "krrrr" avec la pédale qui durcis. J'ai bien analysé le truc auj.
Je confirme que quand je rentre dans un dos-d'âne a allure moyenne, nid de poule, n'importe quel truc qui provoque une secousse assez sérieuse, j'ai ma pédale de frein qui se "durcis" sérieusement, alors qu'à d'autres moments tu appuies genre 20% ou 30% de la pédale pour que ça commence à bien freiner. A noter que j'ai le voyant ABS qui signale (j'ai un capteur ABS HS que j'ai enlevé). Qu'est-ce que ça peut être ?

Tu trouveras aussi beaucoup de me**** sur la presentation, et beaucoup de photos manquantes (vive imageshack qui est passé payant...)

Tout dépend de combien tire ton ensemble... Sache que la prise allume cigare est limité à 20A (soit 240W à 12V). Donc si tu dépasses cette puissance, le fusible va sauter. J'anticipe la question suivante: Si je mets un fusible plus gros, je peux brancher plus de trucs ? La réponse est oui, MAIS tes cables eux ne vont pas supporter ce surplus de puissance, ce qui va se traduire par un bel incendie dans ton tableau de bord...  

Autre info, j'ai regardé dans le tableau ( https://www.fiat-bravo.org/t16020-fusibles-tableaux ) et ce fusible 20A C(5P), n'alimente que l'allume cigare (sauf si tu as toit ouvrant et sièges électriques) contrairement à ce que je pensais... Donc possible qu'il soit mort d'où l'absence de courant sur ta prise

Oui dès que ton moteur tourne, l'alterne tourne avec et va charger la batterie. Mais vu qu'il est entraîné par la courroie accessoire, plus il tourne vite, plus il est efficace pour charger ta batterie. En général, l'efficacité max des alternateurs (la fameuse puissance max) va tourner autours des 2000 trs/min sur diesel, au delà, le régulateur entre en jeu pour éviter les surtensions (plus d'infos sur la chose --> https://entretien-voiture.ooreka.fr/astuce/voir/424957/regulateur-d-alternateur ).

Donc si tu fais 300Km entre chaque sessions de grat', la batterie sera bien chargé et ton autonomie sera bonne (sous réserve de connaitre la puissance consommé par tes appareils).

Après tu peux toujours te trainer une deuxième batterie qui sera dédiée à tout ton merdier, batterie que tu rechargeras chez toi. Ceci évitera 3 choses:
- De ne pas pourvoir repartir après une session
- De foutre le feu à la voiture, à condition d'utiliser des cables et des cosses de dimensionnement adéquat
- D'avoir cette limitation de puissance imposé par le fusible. Je te conseille de quand même mettre un fusible sur ton câblage si tu optes pour cette solution, mais plus gros bien sur. Cela permettra de protéger ton équipement derrière
Mais tu seras dépendant de cette batterie, et une fois déchargée, bah plus de grat'

Vu que tu as une erreur d'ABS, il est possible qu'il se déclenche un peu n'importe comment. Commence par corriger cette erreur puis on verra ce que ça donne

EDIT: Pas de précontact sur nos caisses (position batterie sur d'autres voitures), tu passes direct sur le contact avec la préchauffe et la pompe de gavage qui tourne.

Citation :

Tout dépend de combien tire ton ensemble... Sache que la prise allume cigare est limité à 20A (soit 240W à 12V). Donc si tu dépasses cette puissance, le fusible va sauter.

-240w à 12V ? Donc dans mes appareils (ampli, multi-effet), c'est à quelles stats que je dois faire attention, pour savoir si ça va être OK ou pas ? (mon multi-effet peut fonctionner par USB direct, mon ampli a besoin d'une prise "courant classique")

-D'un côté y a ça https://www.amazon.fr/TRIXES-Battery-Cigarette-Lighter-Adaptor/dp/B005G39HLY/ref=pd_sim_147_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=8P625GFZPK2ACXDDY0HP
de l'autre y a ça https://www.amazon.fr/Belkin-F5C412eb300W-Convertisseur-Courant-Volts/dp/B000GI3O04/ref=pd_sim_263_4?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=25CS8627PEMH6J6HAPT4
Quoi choisir du coup ? Quels sont les limites du 2ème ? (car c'est celui que je préférerai utiliser, plus pratique)

-Pour la batterie, donc pour utiliser l'allume cigare, il faut que la voiture soit en mode contact, ce qui n'est pas bon pour la batterie, c'est ça ?
Donc la meilleure option est peut-être de mettre le moteur en marche pendant mes sessions, tout simplement ? (vu qu'elle consomme rien, c'est pas trop gênant... à voir avec le bruit du moteur)

PS : je penserai à prévoir un bon extincteur dans tous les cas

Pour tes appareils, il faut calculer la puissance absorbée. Soit tu trouves la valeurs en Watts directement (sur le transfo ou l'appareil), soit tu trouves la valeur en Ampères (qu'il suffit de multiplier par la tension, soit 220V pour avoir la puissance en Watts).

A ne pas confondre avec la puissance restituée de l'ampli !! (Genre 4*50W sur un autoradio...).

Si ton appareil consomme 110W en 220V, il consommera aussi 110W en 12V (c'est la valeur en ampère qui va changer, mais on s'en fout).

Le premier, c'est juste un clip qui te permet de te brancher sur la batterie pour ne pas avoir la limitation du fusible de l'allume cigare (utile si tu prends la solution de la deuxième batterie).

Le deuxième est bien un convertisseur. Celui-ci peut fournir 300W, mais ton allume cigare ne peut en fournir que 240W. Donc l'allume cigare sautera avant le convertisseur

En gros, il faut que la somme de tes appareils ne dépassent pas 240W, voir même 220W, car le convertisseur n'a pas forcement une efficacité de 100%...

Dès que tu mets le contact, la voiture consomme de la batterie. Laisser la voiture au ralenti résout le problème de la batterie, mais tu vas user ton moteur à le laisser 3 plombes au ralenti...

La solution de la seconde batterie est mieux je pense, si tu as un chargeur de batterie chez toi. En admettant que tu consommes les fameux 240W, cela donne 20A à 12V. Donc avec une batterie 60Ah, tu peux tenir environ 3h avant de tomber en panne de batterie

Tu me diras: On s'en fout alors ! Si je me branche sur la voiture, je peux gratter pendant 3h !! Sauf qu'il te faut une charge suffisante pour ton démarreur et que ce dernier fait 2000W (soit environ 166A), sans compter les bougies de préchauffage, le calculateur et la pompe de gavage

Comment exactement le fait de laisser la voiture tourner usera mon moteur ? Si c'est à cause de la calamine, le fait d'aller sur autoroute pousser un peu les tr/min après une session de jam pourrait résoudre le problème ?

La solution de 2ème batterie ne m'arrangera probablement pas car : 1- je n'ai pas de chargeur batterie, 2- je ne pourrais pas la trimbaler, vu le poids, à chaque fois pour la charger, 3- ça me prendra de l'espace, et chiant à déplacer du le poids, 4- quand tu me dis 3h d'autonomie, c'est terriblement court par rapport à ce que je me projetais ! Mais c'était parce que j'avais en tête l'autonomie d'une voiture, avec l'alternateur et tout...

Bref, je dois donc trouver une solution avec la batterie de la voiture...

Donc d'abord je vais voir si le total de mes appareils est OK dans la capacité de l'allume-cigare.
Mais si c'est pas le cas, une fois que j'utilise la pince qui va directement sur la batterie, je peux bel et bien brancher autant de trucs que je veux sur la batterie ? A part l'autonomie bien sûr, qui s'en verra probablement baisser

Le ralenti n'est pas le moment préféré du moteur car:

- La pression d'huile n'est pas au plus fort
- c'est le moment où le moteur vibre le plus, donc où tu uses le plus les poulies damper et d'alternateur (poulie folle)
- tu ne roules pas, donc le moteur chauffe et tu pousses les capacités de ton circuit de refroidissement
- on résonne en Km sur une voiture, mais au final, on devrait peut être parler d'heure d'utilisation comme sur les avions. Une voiture Parisienne ou de province de même kilométrage ne vont pas du tout avoir le même nombre d'heure et donc la même usure...

Pour le dernier paragraphe, c'est ça.

Je vois !
Merci pour l'explication Sp@rks. Du coup j'essayerai de trouver une solution médiane, ni trop user le moteur, ni vider la batterie... On verra bien quand j'y serai !

Sinon j'ai un nouveau truc, voyant "préchauffage" qui clignote à chaque démarrage, depuis hier. Pendant 1min puis s'éteint. Je précise qu'elle démarre TOUJOURS au quart de tour. Une bougie HS ?

Bougie/centrale HS, ou faux contact sur les prises. Test tes bougies à l’ohmmètre tu verras bien

OK ça marche, je vais tester ça Sp@rks

J'ai fait un scan auj sinon, voici les 3 erreurs qui ont persisté après suppression des erreurs :
P0120 -pédale d'accélérateur capteur 1
P0110 -défaillance circuit de température de l'air d'admission
P0101 -problème plage/rendement circuit débitmètre massique ou volumique

Voilà, donc en gros, la première, c'est le capteur de la pédale. Les deux autres c'est le débitmètre.

Pour le capteur de la pédale, visiblement c'est pas encore totalement réglé. J'ai plus de problème d'accélération, le seul truc c'est que j'ai l'impression que quand j'appuie à 15%, elle accélère à genre 40%, si je fais pas très attention à appuyer très doucement, elle démarre brusquement.

Sinon l'autre truc que j'ai remarqué, c'est que quand je roule beaucoup, surtout en ville, à un moment jvais avoir besoin de donner plus de jus pour démarrer en 1ère, sinon elle fait comme si elle allait caler. En gros, tandis que quand elle est toute fraiche le matin, j'ai juste besoin de pomper à peine l'accélérateur pour lacher l'embrayage et ce sans aucun souci, quand je roule beaucoup, j'ai besoin d'appuyer plus, et plus longtemps ! Ca doit être dû à quoi ? Peut-être en rapport avec le débitmètre ?

Bizarre ton soucis...

Vu que tu as changé les pièces, bizarre que tu ais encore les erreurs...

Pour ton histoire de manque de pèche à chaud, soit tu as un soucis de gestion (qui peut être du à un capteur défaillant) ou un vrai problème mécanique style injecteur ou soupape qui grippe... Dur d'être plus précis sans avoir la voiture sous les yeux...

J'ai pas encore changé le débitmètre (il est débranché). Je n'avais pas acheté la bonne référence !
J'ai aussi la vanne EGR qui doit être encrassée.
Ptet que ça a un rapport avec l'un des deux. Dès que je règle ça, je te dirai si c'est réglé ou pas.

Sinon, pour mon souci de freinage (le krrrrr + vibrations), il est réglé. Aujourd'hui, on a réglé :
-barre stabilisatrice qui était décollée des deux côtés.
-mâchoires de frein AR.
-suppression d'un capteur ABS ar droit qui était cassé.

Un de ces trois trucs a réglé le problème, je penche pour le problème (capteur abs défaillant qui envoyait de mauvaises infos lors de secousses)

Pour le capteur d'accélérateur, je crois que je vais l'acheter et en finir avec cette histoire.

Je te tiens au courant des futurs avancements !

Sinon je vais sûrement nettoyer l'EGR et l'intercooler du turbo ces prochains jours. Des contre-indications / des choses auxquelles je devrais faire attention ?

- Ne pas perdre les joints de l'EGR
- Si tu fais l'intérieur de l'intercooler, veille à ce qu'il soit PARFAITEMENT (j'insiste ) sec avant remontage. Le moteur n'aime pas trop l'eau

Je vois, ça marche
Merci Sp@rks

Salut à tous ! Salut Sp@rks

Je suis de retour. La Marea va plutôt bien.

Depuis la dernière fois, j'ai changé les rotules de direction avec un pote. Il me reste les embouts de crémaillère à changer, on essaye de se dégoter la clé très spécifique pour pouvoir le faire...
Sinon, j'ai pris un capteur de la casse. Il fonctionnait nickel pendant un moment, là j'ai l'impression qu'il fait des siennes à nouveau. Je vais vérifier ça.

Sauf que j'ai un nouveau problème en ce moment, un problème de surchauffe.

D'abord, je rappelle que j'ai changé le thermostat, la sonde qu'on branche dedans, et que ça ne me le faisait pas après le changement. L'aiguille était stable.

Photo 1 : J'ai l'impression (pas sûr à 100% !), qu'avant, l'aiguille se stabilisait juste légèrement plus haut que le milieu, maintenant, elle se stabilise (ou du moins, se stabilisait, avant qu'elle ne surchauffe), légèrement en dessous du premier point au dessus du milieu ! (photo 2)

Enfin photo 3, le niveau qu'elle atteint lors de la surchauffe !

https://i.servimg.com/u/f58/19/60/10/00/sans_t10.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/19/60/10/00/sans_t11.jpg
https://i.servimg.com/u/f58/19/60/10/00/sans_t12.jpg

Voilà. Maintenant, les différents symptômes et manifestation qui pourraient être utiles au diagnostic :

-J'avais une fuite de LdR il y a quelques jours, mais plutôt légère. Je n'ai pas pu détecter d'où ça venait. J'ai du attendre des jours avant de voir une réelle différence au niveau du vase d'eau. A ce moment là, j'ai rerempli par de l'eau du robinet, vu que jme suis dit qu'au moment de régler la fuite, j'allais repurger. J'en ai mis légèrement trop, vu que j'ai mon vase qui est devenu marron-opaque avec le temps. Impossible de voir le niveau. Depuis la mise d'eau du robinet, plus aucune fuite, niveau de LdR n'a pas changé.
-J'ai une odeur de LdR qui me vient dans l'habitacle, assez souvent. J'ai l'impression que c'est quand j'accélère un bon coup, mais pas sûr du cause à effet.
-Aujourd'hui on a vérifié si le ventilo déclenchait quand la surchauffe avant lieu, la réponse est non.
-On a ouvert le vase d'eau pendant que le compteur indiquait la surchauffe, moteur allumé. On a pas eu d'eau qui sortait.
-Les durites étaient normales, pas gonflées ni dures.
-On a rechargé la clim en gaz y a 3 ou 4 jours, on a fait tout un trajet avec. Ca marchait nickel, pas de surchauffe, aucun problème.
-Par contre, y a un ventilo ou je ne sais quoi pas loin de la boite a gants, qui faisait un gros bruit "krrrrr" chaque 15 secondes, quand il déclenchait.
-J'ai mes ventilos habitacle qui se déclenchent tout seuls parfois lors de secousses (dos-d'âne etc), genre avec une intensité maximale (avec odeur de LdR), parfois ils s'arrêtent tout seuls, quand c'est pas le cas, je passe au max, reviens à 0, change un peu les configs jusqu'à ce que ça s'arrête... Pas sûr que ça ait un rapport, mais je préfère le notifier.

Voilà ce à quoi je pense. Des idées de ce que ça pourrait être ?

-----
Une question pour les pro du JTD :

Je dois changer mes bougies de chauffage, mais je voudrais connaitre la différence entre les Bosch Réf : 0 250 202 036 préconisés pour les JTD 110 et les 028 qui sont préconisés pour le 105 ou 130 notamment ?
http://www.mister-auto.gp/fr/bougie-de-prechauffage/bosch-0-250-202-028_g243_a0300!250!202!028.html
https://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-bosch-0-250-202-036-19600-243-p

Et est-ce que je peux les mettre dans mon 110 ?

Salut,

Si ça sent le LDR dans l'habitacle, ton radiateur d'habitacle doit fuir et amener de l'air dans le circuit.

Sous ce radiateur, tu as le boitier de commande de la clim et le calculo d'airbag. Et quand je vois ton voyant allumé, je me demande si ton calculateur n'a pas prit l'eau...

Pour les bougies, le système de fixation du cable n'est pas le même.

- Les 0250202028 les cosses se vissent
- Les 0250202036 ont des cosses qui se clipsent

Vu que le second système est le plus récent, je pense que tu as des clips sur tes bougies

Comment je fais pour vérifier tout ça ? Je démonte quoi pour avoir accès à tout ça ? Le tableau de bord ?

Ca marche pour les bougies, c'est très clair, merci pour l'explication

Non il est accessible par en dessous.

Il y a un tuto pour ça

https://www.fiat-bravo.org/t15997-radiateur-d-habitacle-changement

Mais démonte les caches qui sont au pied coté conducteur, tu aura un visuel sur le calculo d'airbag et éventuellement les traces d'eau dessus... Ne débranche surtout pas le calculo sans avoir débrancher la batterie au moins 1h avant !! Sinon tu peux dire adieu au tableau de bord et à tes dents !!

Tuto airbag:

https://www.fiat-bravo.org/t15874-centrale-d-airbag-changement

Super, je te remercie Sp@rks

Pour le problème de surchauffe, je viens de découvrir, grâce à un autre poste sur ce forum, que si je donne un coup sur la casquette du tableau de bord, l'aiguille de température bouge, parfois elle revient à sa place (vers le milieu), parfois elle descend un peu au moment du coup puis remonte... J'ai même eu une fois ou elle a bougé avec une secousse (dos-d'âne)

J'en conclue donc que c'est juste un problème d'aiguille ? Si oui, comment régler ça ? Car pour le moment ça va, mais j'ai pas trop envie de rouler avec une aiguille qui n'indique pas la bonne température, c'est risqué en cas de réelle surchauffe...

C'est possible que ce soit le coup de l'aiguille.

Pour le résoudre, il faut démonter le compteur (voir tuto démontage tableau de bord) puis l'ouvrir en déclipsant la partie transparente qui est devant.

Une fois que tu accèdes aux aiguilles, tu mets un tout petit peu (j'ai dit un peu !!) de graisse silicone entre le cache noir qui est sur l'aiguille, et le second cache noir qui est dessous. Ce sont les frottements entre ces caches qui finissent par faire déconner l'aiguille

OK c'est noté, génial ! Merci l'ami !

Bonsoir,

Aujourd'hui trajet assez long, sur autoroute / route départementale. J'ai fait le truc du "rouler a 30tr/min pendant 10min" en 4ème pour décalaminer le circuit. A un moment, j'ai accéléré en 4ème pour voir, et elle ne voulait pas dépasser les 3250 tour/min, précisément (l'aiguille s'arrêtait exactement entre les deux points). Et c'était pas par rapport à la route, c'était sur du plat. Ca accélérait de façon constante, mais à 3250, ça veut plus. Je dois passer la 5ème pour continuer à accélérer.

Une idée ?

Je précise que je n'ai pas encore décrassé l'EGR, et que mon intercooler de turbo est possiblement encrassé (traces d'huile en dessous).

EDIT : j'ai décidé de boucher avec mon pote l'EGR. Est-ce qu'il y a un tuto / plus d'indications quelque part sur comment procéder pour boucher l'EGR sur JTD 110 ?

Voiture qui bloque à 3000 trs/min = Débitmètre HS pour ma part, mais tu l'as déjà changé non ? Si pas mieux, peut être que la prise est oxydée ou avec un mauvais contact, ou encore que les fils sont abîmés quelque part sur le faisceau...

Nope pas de tuto pour JTD100/110. En gros, il faut faire une plaque pour boucher le trou (impossible de débrancher l'EGR sans provoquer une erreur). Tu peux démonter l'EGR, récupérer le joint pour te servir de patron pour la découpe et le perçage de la plaque (mais sans le gros trou au milieu, tu te doute ). Puis tu remontes le tout avec un joint des deux cotés de la plaque. Donc soit tu rachètes un deuxième joint d'EGR, soit tu montes ça au bleu sur l'un des deux cotés (de l'autre tu auras le joint d'origine).

OK, je vois à peu près.

Y a pas une épaisseur spécifique à respecter pour la plaque ?

Pour le débitmètre, il est débranché ! (j'en avais acheté un, mais c'était pas le bon, du coupj'ai remis l'ancien et je l'ai débranché)