Marea Weekend 1.9 JTD 2001 ne tire pas assez

Bonsoir,

Je suis l'heureux propriétaire d'une Marea Weekend 1.9 jtd de 2001 que j'ai acheté récemment, pour un très bon prix mais qui a quand-même roulé 300.000km, donc quelques trucs à refaire quand-même et quelques petits problèmes.

J'ai un problème d'accélération qui est le suivant :
-La voiture n'accélère pas assez
-Surtout sur une montée
-Que j'appuie a peine sur la pédale ou au maximum ne change rien, à moins que je sois sur une descente, ou ptete du bien plat et des tour min élevé.
-Par contre, ce qui change quand j'appuie au max, c'est qu'il y a parfois de la fumée qui sort (noire) derrière

A part ce manque d'accélération, il n y a pas de "ratés", pas de trous, pas d'acoups, l'accélération est constante, mais elle est juste très faible, elle tire pas assez. Parfois sur une montée, en 3ème même sur 2tr/m je vois l'aiguille de tour min descendre doucement, même si j'accélère, et accélérer à fond ou à peine = même chose. Je suis obligé de repasser en 2ème.

Le moteur ne bouffe pas d'eau ni d'huile, ne chauffe pas (il est même peut-être trop froid, il est souvent au niveau du deuxième cran seulement sur autoroute, et n'atteint pas toujours le milieu en ville - peut-être que le problème vient de là ou a un rapport avec ça ?)

Aussi, d'après l'ancien propriétaire (et j'ai l'impression aussi, même si je suis pas fort en mécanique), le turbo ne déclenche pas tant que la voiture n'est pas bien chaude, genre tant qu'elle dépasse pas la moitié du compteur de température. Je ne sais pas d'ou vient ce problème. Ca a peut-être un rapport ?


L'ancien proprio n'était pas vraiment à cheval sur l'entretien, donc il y a quand-même quelques trucs à refaire, dont certains dont il m'a parlé directement.

Il y a donc certaines pièces à changer, clair et net, que l'ancien proprio et un mécano m'ont confirmé qu'ils fallait changer :
-Courroie de distribution
-Tendeur de courroie (et peut-être courroie aussi)
-Tous les filtres
-Vidange pas faite depuis peut-être un peu trop longtemps (je ne sais pas combien)

Il y a aussi la suspension à refaire et les pneus mais ça n'a rien à voir.

Est-ce que ce problème peut avoir un rapport avec les pièces qui sont HS et à changer ? Est-ce que ça n'a rien a voir ?

Si ça n'a rien à voir, qu'est-ce que ça peut être ?

Merci d'avance

comme elle est de 2001, tu as surement la prise obd2 vers les fusibles sous le volant, investit dans un elm327 pour faire test diag, il y a les infos sur le forum

nettoie peut etre ton EGR et capteur pression turbo

elle est peut etre a decrasser, si elle fait beaucoup de ville et de sous regime, on ne sait jamais

peut etre un turbo fatigué aussi

ca peut etre pas mal de chose, faut les eliminer une par une

bravogt16v a écrit:

comme elle est de 2001, tu as surement la prise obd2 vers les fusibles sous le volant, investit dans un elm327 pour faire test diag, il y a les infos sur le forum

Pourrais-tu reformuler cette phrase l'ami, car je n'y ai pas compris grand chose. Je suis vraiment un novice, excuse mon manque de connaissance


Pour l'EGR, je la nettoie comment ? J'ai aussi entendu parler du "décalaminage" à l'hydrogène, parait que ça nettoie tout. Tu en penses quoi ?

deja commence pas l'entretient:

distrib, accessoire les 2 en même temps. la pompe a eau si tu ne sais pas depuis quand elle est sur la voiture.filtre a air filtre a mazout et vidange.

Pour ce qui est de l'EGR condamne la sa sera plus simple et plus efficace.

Pour ta température si elle bouge et qu'elle retombe c'est que ton calorstat est cuit a changer si tu fais ta pompe a eau...

commence part ça tu verra après.

Merci l'ami ! La pompe à eau, ça marche ! Je n'y avais pas pensé !

Quand tu dis "distrib", tu veux bien dire "courroie de distribution" ? "accessoire" ?

Ma température bouge et retombe, OK calorstat à changer, c'est noté.

Pour la condamnation de l'EGR, pourrais-tu m'en dire plus s'il te plait ? A quoi sert-elle déjà, à la base ? Et quels risques / qu'est-ce qu'on perd en la condamnant ?

distrib ou c'est la distribution courroie avec les galets tendeur et enrouleur, la pompe eau est sur cette courroie.

accessoire c'est la courroie accessoire, elle entraine l'alternateur, la clim et la DA. la aussi courroie et ses galets. contrôle la poulie damper aussi c'est une poulie "amortisseuse" avec une partie en caoutchouc si le caoutchouc est abimé la poulie peux ce séparer en 2 et c'est la panne...

EGR est un système antipollution qui s'active au ralentit. elle est constituée d'une électrovanne a piston qui permet de recycler une partie de gaz d’échappement dans l'admission et donc d'évité les imbrulés. avec le temp de la suie s'accumule et bloc le piston de la vanne qui ne ferme plus. à l'accélération sa crée un fuite et la pression apporté par le turbo ne passe plus dans le moteur... donc plutôt que de nettoyer ou de la changer sur la bravo 1 on peux la condamné par une taule qui ferme définitivement le conduit EGR.( il y a une sujet la dessus.)

OK, donc absolument aucune conséquence de la condamner, et que du bénéf ?

Ben sa passe au controle technique sans si il n'y a pas de probleme ailleurs...

flat6 a écrit:

distrib ou c'est la distribution courroie avec les galets tendeur et enrouleur, la pompe eau est sur cette courroie.

accessoire c'est la courroie accessoire, elle entraine l'alternateur, la clim et la DA. la aussi courroie et ses galets. contrôle la poulie damper aussi c'est une poulie "amortisseuse" avec une partie en caoutchouc si le caoutchouc est abimé la poulie peux ce séparer en 2 et c'est la panne...

EGR est un système antipollution qui s'active au ralentit. elle est constituée d'une électrovanne a piston qui permet de recycler une partie de gaz d’échappement dans l'admission et donc d'évité les imbrulés. avec le temp de la suie s'accumule et bloc le piston de la vanne qui ne ferme plus. à l'accélération sa crée un fuite et la pression apporté par le turbo ne passe plus dans le moteur... donc plutôt que de nettoyer ou de la changer sur la bravo 1 on peux la condamné par une taule qui ferme définitivement le conduit EGR.( il y a une sujet la dessus.)

=> Non pas que....

Fait un essai en débranchant ton débitmètre et reviens vers nous ;-)

Manimux a écrit:

flat6 a écrit:

distrib ou c'est la distribution courroie avec les galets tendeur et enrouleur, la pompe eau est sur cette courroie.

accessoire c'est la courroie accessoire, elle entraine l'alternateur, la clim et la DA. la aussi courroie et ses galets. contrôle la poulie damper aussi c'est une poulie "amortisseuse" avec une partie en caoutchouc si le caoutchouc est abimé la poulie peux ce séparer en 2 et c'est la panne...

EGR est un système antipollution qui s'active au ralentit. elle est constituée d'une électrovanne a piston qui permet de recycler une partie de gaz d’échappement dans l'admission et donc d'évité les imbrulés. avec le temp de la suie s'accumule et bloc le piston de la vanne qui ne ferme plus. à l'accélération sa crée un fuite et la pression apporté par le turbo ne passe plus dans le moteur... donc plutôt que de nettoyer ou de la changer sur la bravo 1 on peux la condamné par une taule qui ferme définitivement le conduit EGR.( il y a une sujet la dessus.)

=> Non pas que....

Fait un essai en débranchant ton débitmètre et reviens vers nous ;-)

Salut l'ami, pourrais-tu m'en dire plus sur le débitmètre ? Son rôle, son utilité, les conséquences éventuelles si je le débranche.
Et aussi, si je peux le débrancher ET condamner la vanne EGR, sans aucune conséquence pour le moteur ?

Manimux a écrit:

flat6 a écrit:

distrib ou c'est la distribution courroie avec les galets tendeur et enrouleur, la pompe eau est sur cette courroie.

accessoire c'est la courroie accessoire, elle entraine l'alternateur, la clim et la DA. la aussi courroie et ses galets. contrôle la poulie damper aussi c'est une poulie "amortisseuse" avec une partie en caoutchouc si le caoutchouc est abimé la poulie peux ce séparer en 2 et c'est la panne...

EGR est un système antipollution qui s'active au ralentit. elle est constituée d'une électrovanne a piston qui permet de recycler une partie de gaz d’échappement dans l'admission et donc d'évité les imbrulés. avec le temp de la suie s'accumule et bloc le piston de la vanne qui ne ferme plus. à l'accélération sa crée un fuite et la pression apporté par le turbo ne passe plus dans le moteur... donc plutôt que de nettoyer ou de la changer sur la bravo 1 on peux la condamné par une taule qui ferme définitivement le conduit EGR.( il y a une sujet la dessus.)

=> Non pas que....

Fait un essai en débranchant ton débitmètre et reviens vers nous ;-)

Exacte. Egr est a ouverture variable en fonction du fonctionnement moteur.

Le debitmetre determine le volume d'air pour ajuster la quantiter de gazoil. Si il est defaillant il donne une information qui est pas bon. Et donc marche moin. Si tu le debranche il prend une valeur par defaut et marche mieux. Si c le cas il faut changer le debitmetre.

Le débitmètre sert de bouclage à la vanne EGR.
Plus elle s'ouvre, moins de débit passe par le débitmètre et inversement.
La qté de gasoil est donnée uniquement par la position pédale (peut être qu'il y une carto limite de fumée...).
C'est de l'ancienne stratégie, pas de bouclage d'air sur ces moteurs.

Preuve en est, ça fait 1 an et demi que je roule sans débitmètre, j'ai un peu plus de perfos (car pas de pb de fausse info pour l'EGR ou de stratégie limitation de fumée), ça marche bien (pour un 110Cv, ce qui est relatif), ça consomme pas plus ni moins, par contre, un poil plus bruya,t (l'EGR fait aussi baisser le bruit modteur, car il diminue la vitesse de combustion).

Très bien, je vois. A part le bruit, pas de conséquences sur le moteur ou le véhicule en général à moyen / long terme ?

Salut,

Petit mise au point de tout ça:

- 300 000 Km c'est la fin du rodage ! J'en suis à 345 000 Km sur mon JTD105 et pas de soucis. Bien traité et bien entretenu, le bloc est increvable

- Pour le manque de pèche je partirais plutôt sur un débitmètre. Pour être sur, moteur chaud et au point mort, accélère. Si tu as du mal à prendre 3000 trs/min, c'est le débitmètre. Le débrancher permet de fortement atténuer le problème en attendant de la changer. Et contrairement à Manimux je recommande le changement: conso plus faible, perfs constantes (plus de variations avec la température ou pression air extérieur) et perfs aussi plus importantes que débitmètre débranché
Si ton moteur va au delà des 3000 trs/min sans soucis (ne va pas non plus taper la zone rouge ce n'est pas utile) il te faut nettoyer voir condamner l'EGR. Il ne peut être enlevé sur les phases II. Il te faut fabriquer ou acheter une plaque qui va boucher l'arrivée de gaz. L'EGR permet de diminuer les NOx et de faire chauffer ton moteur un chouilla plus vite en réchauffant les gaz d'admission. Ca passe au CT car pas de mesure du NOx pour le moment sur diesel. Avantages de la condamnation: réponse plus rapide du turbo, moins de conso, et plus d'effet poêle à charbon dès que tu appuies.

- Si la température n'est pas au milieu du cadran après avoir roulé, ou que la température descend pas mal si tu fais de la campagne après une session de ville = calorstat bloqué ouvert. Problème connu sur nos voitures. Attention lors de la purge d'eau, tu as une purge sur l'avant sur une partie métallique dont il faut changer le joint à chaque ouverture. Je te conseille de le faire avec la distribution pour ne pas vider ton circuit d'eau 2 fois

- Pour le problème de turbo, possible que ce soit une conséquence de l'EGR aussi. Il récupère les gaz avant le turbo. Donc quand il ouvre, le turbo ne tourne pas ou peu (d'où le gain de réactivité cité plus haut quand tu le condamne). A ta place, je verrais ça dans un second temps, une fois le reste résolu

- Nettoyer le capteur d'admission ne peut pas faire de mal. Regarde du coté des tutos, j'en avais fait un il y a un moment

Pour Manimux: EGR ouvert au ralenti, le moteur tourne bien moins rond...

PS: Alter Bridge, je vois que monsieur a du gout !!

Manimux a écrit:

Le débitmètre sert de bouclage à la vanne EGR.
Plus elle s'ouvre, moins de débit passe par le débitmètre et inversement.
La qté de gasoil est donnée uniquement par la position pédale (peut être qu'il y une carto limite de fumée...).
C'est de l'ancienne stratégie, pas de bouclage d'air sur ces moteurs.

Preuve en est, ça fait 1 an et demi que je roule sans débitmètre, j'ai un peu plus de perfos (car pas de pb de fausse info pour l'EGR ou de stratégie limitation de fumée), ça marche bien (pour un 110Cv, ce qui est relatif), ça consomme pas plus ni moins, par contre, un poil plus bruya,t (l'EGR fait aussi baisser le bruit modteur, car il diminue la vitesse de combustion).

Sur un TD tu as entièrement raison le Débitmètre ne sert qu'à EGR. mais pas sur les JTD il rentre dans les calcul du temps d'injection qui sont revérifier par la lambda

flat6 a écrit:

il rentre dans les calcul du temps d'injection qui sont revérifier par la lambda

Pas de lambda sur JTD105 (Euro2), sur JTD100/110 (Euro3) j'ai un doute...

Sp@rks a écrit:

flat6 a écrit:

il rentre dans les calcul du temps d'injection qui sont revérifier par la lambda

Pas de lambda sur JTD105 (Euro2), sur JTD100/110 (Euro3) j'ai un doute...

=> Il n'y a pas de lambda tout simplement...

Quand au débitmètre, si j'en mets un neuf et que je le branche, je vais avoir de sacrées perfs!  
Suis déjà à 4.7 L/100 sur longs parcours et 5.5 sur petits trajets
Quant à l'accélération, en 2nde ça va, mais à partir de la 3° c'est quand même mou un jtd.... (en même temps, j'avais 140cv pou 1t1 avcant, donc dur de juger....)

En même temps, c'est pas cher...
http://www.ebay.fr/itm/Debitmetre-Mont-5-Broches-FIAT-MAREA-1-9-JTD-110-2001-/381812512077?hash=item58e5cc954d:g:liwAAOSwA3dYN~d6


PS: EGR au ralenti = 0 (j'ai mal du me faire comprendre )

Les débitmètres chinois... Déjà que du bosch ça tiens pas !

EGR ouverte au ralenti et à régime stable/modéré (se ferme à régime soutenu et/ou accélération franche). Test simple sur une pneumatique: débranche la durite de commande au ralenti = changement de bruit du moteur du à la fermeture de la vanne

bravogt16v a écrit:

comme elle est de 2001, tu as surement la prise obd2 vers les fusibles sous le volant, investit dans un elm327 pour faire test diag, il y a les infos sur le forum

nettoie peut etre ton EGR et capteur pression turbo

elle est peut etre a decrasser, si elle fait beaucoup de ville et de sous regime, on ne sait jamais

peut etre un turbo fatigué aussi

ca peut etre pas mal de chose, faut les eliminer une par une

=> Plutôt un KKL, un Elm, tu feras pas grand chose avec je pense, les protocoles sont différents.
Jamais pu lire d'infos fiables sur ma marea 2002 avec un elm...
Kkl est en route par bateau

@Sp@rks
Aie aie aie !!! May you never be broken again !  (neither do the JTD)  

-Effectivement, j'ai fait le constat hier, moteur chaud, point mort j'accélère, il atteint tout doucement les 3000tr
Donc le changer (débitmètre) est vraiment utile, et mieux que de le débrancher ? Ca vaut le prix du remplacement ? Ca a quelle durée de vie une fois remplacé ?

-OK, pour la condamnation de l'EGR donc, pas de conséquence négatives. Je vais voir avec mon mécano et lui dire de le faire alors. La nettoyer avant ou ça sert à rien ?
Effet poêle a charbon ? C'est à dire ?

-OK, donc tu confirmes que je dois changer le thermostat. Ca veut dire quoi bloqué ouvert ? Je vais transmettre à mon mécano l'histoire de la purge et du joint à remplacer. Si on a besoin de plus d'infos, je reviendrai vers toi, merci pour cette info précieuse
Est-ce que la qualité du glaceol est importante ? J'achète un truc plus cher de marque ?

-OK, je résous le tout, et après je vois comment le turbo réagit. C'est noté.

-OK, je dirai à mon mécano de nettoyer le capteur d'admission, même si je ne sais pas ce que c'est.

Sinon, 300.000 fin du rodage, je suis presque à la fin du rodage alors, je suis à 296 et quelques.    Content que tu me rassures sur sa fiabilité. Par contre, quand tu me dis "bien traité et bien entretenu", j'aimerai bien que tu me dises absolument tout ce que cela implique pour toi, que je sois sûr de faire le mieux possible.

En tout cas merci pour vos réponses les gars, merci à toi Sp@rks pour ta réponse très complète et tes précieux conseils

On va parler dans autre sujet de la sono hein, dès que j'en ai fini avec le moteur et la suspension, je passe à la sono, je change tout. Et je veux que les solos de Tremonti vibrent à l'intérieur ! Je sais qu'on parle le même language    

Question sono, y'a moyen de faire avec cette voiture

Blackbird powaaaaa !!!!

Pour reprendre tes points dans l'ordre:

- Le débrancher te permet de récupérer la puissance en attente du changement car je te confirme qu'il est raide !. Pour la durée de vie, tu as deux modèles:
    - Bosch: Modèle d'origine, plus fragile (film chaud) et plus cher (environ 110€)
    - Pieburg: Modèle de conception différente, moins cher (90€). Monté depuis 5 ou 6 ans sur la mienne sans problème. Faut que je vois pour le nettoyer un coup histoire de...
Va voir page 22. Tu trouveras 2 vidéos d'un débitmètre HS --> https://www.fiat-bravo.org/t11008p525-sprks-record-conso-nouvelles-gommes-p47

- Nettoyer l'EGR si tu le condamne ne sert à rien. Après, tu peux le nettoyer si tu ne prévois pas de le condamner direct. Sur phase I, tu peux même l'enlever (c'est mon cas) et ça passe tranquille au CT, malgré les plaques découpées à l'arrache sur une plaque d'acier de 3mm...

- Le calorstat ou thermostat d'eau va contrôler le débit d'eau dans ton radiateur pour que ton moteur soit toujours à température optimale. Plus le moteur chauffe, plus il s'ouvre. S'il reste ouvert en permanence (c'est ton cas), le moteur est trop refroidi et n'atteint jamais sa température optimale de 90°C (environ, aiguille au centre du cadran). Cela peut même aller jusqu'à l'allumage du voyant d'injection par grand froid (par -10°C, l'aiguille décolle pas du bas et le calculo n'aime pas... c'est du vécu). A terme, le moteur peut s'user prématurément, surtout si tu tires dedans, car le moteur sera toujours plus ou moins froid...
Pour la qualité du LDR, on s'en fout tant qu'il est changé de temps en temps. J'utilise du premier prix (-20°C) et jamais d'emmerdes. Il a 5-6 ans et j'envisage de le changer (commence à virer de couleur, signe de son usure).

- Ouep pour le turbo

- Il y a un tuto pour le capteur, c'est faisable même sans grande connaissance, tant que tu respecte les avertissements du tuto . Il donne la pression qui règne au niveau de l'entrée d'air du moteur et donc aussi celle du turbo de manière indirecte. Il va donc permettre d'ajuster la quantité de GO au mieux, en fonction de la quantité d'air qu'avale ton moteur.

- Bien entretenu: Vidange régulière avec filtre à huile au minimum à chaque fois (tout les 10 000 Km pour ma part, mais je suis barjo ). Vu le prix, je me prive pas du filtre à air à chaque fois, même si ce n'est pas forcement utile... Par contre ne pas hésiter sur la qualité de l'huile. Perso, je tourne à la Shell Helix HX7 Diesel 10W40 (existe en essence et essence/diesel donc fait gaffe). Achetée avec une promo au début de mes aventures en bravo, je trouve (c'est donc subjectif) que le moteur ne claque plus à froid (pas de différence de bruit froid/chaud) depuis que je l'utilise donc je me dis que le moteur l'aime bien

- Bien traité: Tant que le moteur est froid: on n'écrase pas la pédale de droite, on passe ses rapports à 2000 trs/min max en mode pépère. Une fois chaud, rien ne sert de pousser dans le rouge (perso le régime max, c'est 3500 trs/min, au delà tu n'as plus rien, c'est un diesel). En conduite normale: Passage des rapports vers 2000/2500 trs (plage de couple de ce moteur), la conso ce verra maîtrisée. De temps en temps ou quand tu as besoin de pousser, il faut la monter un peu pour décrasser le catalyseur. Un pti 0 à 110 en poussant les rapports à 3500 max (moteur chaud donc) de temps en temps fera du bien au moteur.

Et de rien

PS: Pour la sono, j'aime quand ça tape, mais plutôt sur du Slipknot (Un pti Before I forget met toujours de bonne humeur !! )

-OK, jvais le débrancher dès demain alors. Jle débranche et jle laisse comme ça ? Y a rien d'autre à faire ?

-Comment je sais si je suis sur phase 1 ou phase 2 ? Aussi, comment je fais pour savoir si j'ai un moteur 100cv, 105 ou 110 ?

-OK Pour le calorstat. Pour le LDR, le changer de temps en temps c'est 5 - 6 ans ?

-La quantité de GO ?

-OK pour l'huile, on m'a conseillé la 15w40 ? Quelle différence ?

-OK pour le régime, c'est noté. Je vais suivre tes recommandations.

Donc dans l'ordre, pour bien faire les choses :
-Je change la suspension, je change les deux pneus que je dois changer ensuite
-Je change le kit de distribution, et en même temps le calorstat
-Je change les filtres
-Je change le tendeur de courroie (et la courroie peut-être)
-Je condamne l'EGR
-Je change de débitmètre
-Je fais une vidange

Voilà, que pensez-vous de cet ordre ?

J'ai aussi une sorte de slientbloc au niveau du moteur, jpense c'est pour que le moteur ne bouge pas trop, qui a l'air HS. Je le refais ?

J'ai aussi l'ABS et le Frein à main qui signalent parfois au niveau du tableau de bord, parfois en même temps, parfois non, ils s'allument à des moments aléatoires.
Vrai problème ou juste un souci au niveau de l'électricité ?


Pour la sono, un ptit before I forget c'est sûr que ça réveille !!
Mais y a vraiment à faire sur ce modèle ? J'ai été déçu de pas trouver de baffles sur les portières arrière.

@Manimux comment tu vois la chose toi, pour dire qu'il y a à faire ?

On reprend dans l'ordre:

- Tu débranches en faisant gaffe de ne pas coincer la prise en fermant le capot (au pire cale là sous une durite dans un coin)

- 2001 c'est phase II avec donc EGR électronique (tu n'as pas de champignon à l'avant de ton moteur, ni de tuyau en accordéon qui fait le tour du moteur). Pour 100 ou 110 (105 c'est phase I), tu regardes la carte grise, le champ P.2: 66 Kw = 100 Cv et 81 Kw = 110 Cv. Mais sur les dernières Marea Week-end, c'est 110 Cv normalement et en Saint Moritz (cache feux blancs).

- Dans ces eaux là

- Quantité de gasoil injectée par le calculo. Elle évolue en permanence selon les conditions

- 15W40 c'est non ! Ce moteur n'est pas prévu pour de la minérale. D'origine c'est de la 5W40 (100% Synthèse). Mais approchant des 300 000 Km, passer sur de la 10W40 (Existe en 50/50 ou 100% Synthèse) ne fait pas de mal si changée dans les temps (10 000 Km pour ma part, mais 15 000Km reste raisonnable). Tu limiteras l'apparition de fuites la 10W40 étant moins liquide

- C'est le B-A-ba de la conduite en diesel (attention, crachats à venir de la part des sniffeurs de sans plomb )

- Pour l'ordre, c'est à toi de voir. Par contre, pour faire la distribution, il faut démonter la courroie accessoire. Donc autant prendre un kit complet distri + pompe à eau + accessoire et tout régler direct
Et puis les filtres en même temps que la vidange. Le temps que l'huile s'écoule, tu as le temps de les faire largement !

- Pour le silentbloc, le moteur bouge ou pas ? Tu sens des accoups si tu es un peu brusque avec l’accélérateur ? Si oui, tu as un silent bloc à changer. Si tu n'es pas sur de son état, une petite photo s'impose

- ABS + Frein à main, vérifie en premier ton niveau de liquide de frein, surtout si les voyants s'allument en montée

- Pour le son, l'ancien proprio avait mis des elliptiques en 16.5" dans les portes avants de manière... dégueulasse (Découpage des panneaux de portes avec une perceuse...). Après une réintégration plus propre et le passage en JBL il y a peu, ça envoie du lourd !! Mais il faut un autoradio qui suive aussi

Suis en Hertz dans les portes avant avec une source Pio, c'est moyen, mais c'est HS ici