probleme chauffe anormale jtd105

tof91 a écrit:

salut tape( un bon coup) sur le tableau de bord au dessus de l aiguille c est ce que je fais lorsque l aiguille dépasse la moitié de la graduation

Salut

sa je l'ai déjà fait, et sa n'a jamais marché, elle en bouge pas pour autant.

@Tibo: pour le coup de la batterie, je vais essayer sa demain tiens, on verra bien

@Garychworth: elle ne chauffe ni à l'arret, ni en roulant à allure normal (110), elle reste sur la première barre, mais quand je fais du 150-160 pendant 20kms, là elle va sur la barre du milieu

un petit apercu

en ville sa me donne sa (même après 1h de route):



Sur autoroute sa me donne sa:




Si sa se trouve c'est tout à fait normal, je m'inquiète pour rien

non pour moi c'est bon je roulais comme cela avant. mais comme j'ai une fuite sur ma pompe a eau je suis au dessus

Moteur chaud, je tourne comme ta deuxième photo tout le temps, au millimètre près et pas de souci connu

ton calorstat commence a être cuit

+1 change le calorstat, j'ai déjà eu le meme problème...

donc en gros il restera en position ouverte ?

Pour moi sa fait un peu bas, il commence a avoir du mal a fermer c'est sur ...

Bon ok, merci pour toutes ses précisions

Je vais aller chez Fiat avant de le prendre chez oscaro, défois qu'il serait moins cher, enfin si la neige fond (sa a l'air d'etre le cas )

De +, j'ai vu que les collier ne sont pas des cirflex, mais des colliers qui se sert avec une pince à la con...

Va falloir que je commande aussi des colliers.

Il est d'origine, à 227 000 sa m'étonne pas beaucoup, mais je voulais votre avis quand meme

Merci bien

Bonne aprem

a 227 000 il ya de très grandes chances qu'ils soit HS, parfois ils font même pas 100 000 ...

Prix oscaro: 70 ou 80€ selon le modèle de ton moteur (+5€ de FDP) en valeo (donc bonne marque)
Prix Fiat: 130€ en je ne sais pas quoi car je suis parti sans lui demander.
Faut que je change le mien aussi mais au vu du prix, j'attends un peu

130 euros c'est un scandale, c'est vraiment du foutage de face, quand tu vois que sur 95 % des autos le carolstat est detaillé et qu'il coute au max 20 euros ...

Attention, comme préciser dans un autre post, ce n'est pas le prix du calorstat seul (qui lui coute une 20taine d'euro) mais de toute la pièce dans laquelle se trouve le calorstat.
Le calorstat ne peut être séparé de la pièce qui permet de répartir le LR, donc il faut changer le bloc entier, ce qui coute un peu cher.

Le moteur a été fait comme ça donc on n'y peut pas grand chose, en cas de problème, il faut tout changer.

La où nous sommes chanceux, c'est qu'il est facilement accessible. Il y a deux trois truc à démonté (durite d'admission d'air, batterie, et je ne sais plus quoi).
Sur certaines voitures, c'est limite s'il ne faut pas sortir le moteur pour y accéder.

Je viens d'acheter le miens sur oscaro a 48€ livré ce matin meme, y'a une sacré difference avec les jtd!!

Sois heureux qu'il ai tenu tout ce temps, mon 1er a lacher a 180000km, et mon 2eme a 199000Km!

En effet, la pièce n'est pas la même. Elle est plus compact (donc surement plus complexe) sur le JTD ---> http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=316&ID_OSC_TYPES=2520&ID_OSC_LEVELS=2412

J'ai de la chance, c'est un moteur en B4 donc c'est la pièce la moins chère

Apparemment Fiat fait toujours comme ça, ils sellent le calorstat ce qui oblige à tout changer

Si je veux du valéo (l'autre marque, je ne connais pas), je suppose qu'il faut prendre le dernier en bas de la page non? (fabrique après 02/99 comme le "Vernet")

Nan?

Pour être sur du modèle valeo qu'il te faut, ouvre ton capot et regarde la plaque métallique situé entre les deux phares (De mémoire elle est juste au dessus du phare coté passager).
Dessus tu as le numéro du moteur. Si le numéro commence (de mémoire c'est au début) par 182B4, c'est le premier (le moins cher) et si c'est par 182B9, il faut prendre le deuxième (le plus cher)

C'est un 182B4 (ouf )

Merci pour ton aide

Sinon j'ai une autre question qui ne concerne pas le sujet mais (vu que l'on est dans les reference, ect...) je dois commander le kit complet des machoires arrière + cylindre de roue (toujours pour la Bravo) mais je ne connais pas la marque d'origine...

Faut'il absolument démonter pour connaitre la marque?

Il n'y a qu'une seule marque pour les bravo, je crois (de mémoire c'est du delphi/lockeed)
Pourquoi veux tu changer tes cylindres de roues ? Normalement, c'est le genre de pièce qui ne lâche pas ou qui est réparable...

Il fuit

Et souvent, sa coute moins cher de prendre le kit complet plutot que le kit séparé, pièces par pièces..

Là je m'en sors pour 75€ tout complet de marque Bendix (par contre c'est arqué APL et non automotive, ou delphi )

Je confirme c'est du delphi ... et c'est la m... à démonter si les garnitures bloquent dans la gorge du tambour

Arf, là c'est plus cher (l'ATE ferais du Delphi pour 135€)

Edit: j'ai trouvé en tappant APL sur google que c'est bel et bien pour Bravo, bon modèle, bonne ref, bonne ref moteur aussi....

http://www.surcaseo.fr/kits-de-frein-premontes-ap-c-79_93.html?page=2&sort=2a

Merci pour tout ses conseils et encore désolé pour ce HS

S'il fuit il n'est pas forcement mort ! Sauf si le joint est percé, mais là c'est autre chose.

En général, le cylindre de roue se met à fuir à cause de débris qui se coincent dans le joint et qui le décolle de la surface de contact.

Solution donné par le dieu de la mécanique dont j'ai déjà parlé dans d'autre sujets, que j'ai testé et qui fonctionne (de toute façon, tu n'as rien à perdre, mort pour mort...):

-Démonte tout le système de frein, c'est à dire tambour et flasque(tu n'es pas obliger mais c'est plus pratique sur une table)
- Ensuite, tu enlève délicatement les joints du cylindre de roue
- Tu enlèves le piston (fait attention car il a un sens donc note le pour le remontage)
- Tu nettoie tout ça (en général il y a des petits débris métalliques au niveau des replis du joint, donc soi minutieux)
- Tu graisses tes joints (Tu en met dans le petit bourrelet que forme le joint)
- Tu remonte tout

Testé sur ma ZX (revêtements des mâchoires décollées à cause de la fuite) et toujours pas de problèmes depuis 50 000 Km.

Si un seul fuit, profite en pour faire le deuxième comme ça tu es tranquille

C'est vrai que si je peux réparer comme tu dis, sa ferais quand meme des économies...

http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=70&ID_OSC_TYPES=2520&ID_OSC_LEVELS=303

Je sais que sur Renault, ta beau les réparé, il refuit peu de temps après (je parle des twingo et super 5)

Merci

Tu as plus de choix ici (mauvaise rubrique)--> http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=10022&ID_OSC_TYPES=2520&ID_OSC_LEVELS=303

Je sais que ça avait bien marché sur ma bonne vieille ZX. Après je n'ai jamais testé sur bravo mais ça reste un frein à tambour. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerais pas

N'oublie pas de purger TOUT le circuit après (pas seulement l'arrière)