aiguille liquide de refroidissement pas stable

salut voila
j'ai observé que mon aiguille temperature de liquide de refroidissement n'etait pas souvent dans la marque du millieu, elle est souvent dessous et des fois elle remonte et se mets "au bonne endroit" (le trait du compteur)
au moins le moteur chauffe pas mais j'aimerais savoir d'ou ça vient...
mes durites sont souple et je ne bouffe pas d'eau donc je ne pense pas au joint de culasse... en tout cas je l'espere pas car j'en ai mare des petits problemes qui s'accumule...
merci de me donner vos avis

moi j'ai un peu le meme genre de souci. mon aiguille reste a 2 crans en dessous du milieu. je soupçonne le calorstat car mon chauffage ne chauffe pas comme il devrait ! que je mets sur 30°c c'est comme si c'etait sur 20. dc peut etre une piste à vérifier

t'es pas sur?
mais il est vrai que mon chauffage marché très bien (même trop fort) et cet hiver j'ai remarqué qu'il chauffait un peu moins...
pour info c'est dur à changer, je sais qu'il faudra purger mais pour le demonter?
et y a t'il un moyen sure de savoir si c'est ça et pas une sonde?

après une petite recherche j'ai vu une combine pour voir si mon problème vient bien du calorstat, pour ceux qui savent pas:

(copié/collé ) On fait chauffer le moteur. Au depart les durites "entrée" et "sortie" radiateur sont froides.Quand le moteur est chaud, les 2 durites doivent être a même temperature. Si on a la durite "entrée" qui est bouillante et celle "sortie" tiède ou froide c’est le thermostat sauf si le radiateur est très entartré.

je vais voir cela en tout cas apparemment faut pas trop laisser trainer car ça peut endommagé le radiateur interieur, le faire peter plus exactement...

embrayage+calorstat+la sonde(à changer automatiquement)=$$$$$

et encore je pense pas à mon débitmètre car je sais pas si il est defectueux ou pas

c'est valable si ton calorstat est resté bloqué en mode fermé.
si en roulant ton aiguille a du mal a monter et dans un bouchon l'aiguille devient normale c'est que ton calorstat est bloqué en mode ouvert...

l'aiguille de température n'est pas forcément sur le trait du milieu

Tout dépend de comment tu roules, de la température extérieure ...

eriturbo a écrit:

c'est valable si ton calorstat est resté bloqué en mode fermé.
si en roulant ton aiguille a du mal a monter et dans un bouchon l'aiguille devient normale c'est que ton calorstat est bloqué en mode ouvert...

c'est tout à fait ce qui m'arrive!!! enfin j'en suis presque sur...
roulant aiguille environ sous 10% du trait et arreté elle remonte mais y at'il d'autre "panne" qui donne ces symptomes?
visitez cela ça donne du savoir (du moins ça m'en a donné un peu): http://www.barchettaclub.fr/spip.php?article216

un collègue m'a dit pareil que toi perenoel mais les temperatures de printemps qu'on as en ce moment m'ont retiré cette idée de la tête

Depuis le temps que je l'ai, l'aiguille de température est uniquement sur le trait quand je tape dedans, et quand il fait 40°C dans les bouchons

(et quand j'ai pas de trous dans les parechocs mais c'est une autre histoire )

moi c'est quand je tape dedans que l'aiguille descends je penser à une durite percé mais à première vu non et pour tes pares chocs ça t'arrive souvent je présume surtout les soirs de week-end, nan?

electribe a écrit:

... et pour tes pares chocs ça t'arrive souvent je présume surtout les soirs de week-end, nan?

j'ai pô compris

electribe a écrit:

moi c'est quand je tape dedans que l'aiguille descends je penser à une durite percé mais à première vu non et pour tes pares chocs ça t'arrive souvent je présume surtout les soirs de week-end, nan?

Ton calorstat est H.S et il reste en mode ouvert.

faut changer obligé?
simple à faire ou pas je sais que c'est sous la pompe à vide et qu'il faudra purger et chasser l'air dans le circuit lors du remplissage mais pour le demonter la je sais pas...

Alors tu vidange en otant la durite du bas radiateur ensuite tu retire toutes les durite qui vont au calorstat et se dernier est fixé par 2 vis, après avoir remonté le calorstat neuf les points de purge sont sur une durite (vis molette) derrière le calorstat, une vis btr sur un tube passant devant la culasse et une vis manuelle en haut du radiateur.
Après tu fais un tour avec ta bravo en poussant un peu sur tes rapports (env 10mn)et après moteur tournant tu ouvre la vis manuelle du radiateur jusqu'a temps que sa pisse bien et tu refait l'appoint a ton vase expension.

et les joints? faut bien les mettre non?
pour la chasse de l'air dans le circuit je préfère quand même ne pas roulé et laisser chauffé en accellerant au point mort et tout ça les vis de purge ouverte par contre pour la vis "btr" j'ai pas saisie "btr"
excuse je suis pas pro
j'ai remarqué qu'il y avait une vis spéciale (qu'on peut dévisser avec les doigts) sur le bas du radiateur coté turbo je pense que c'est pour vider le circuit sans retirer de durite, non?

BTR = clé sixpan ou dit allen
Pour le joint il est incorporé dans le calorstat
Pour ta vis en bas je sais pas, mais la RTA dit de oter la durite du bas pour vidanger...

j'aimerais avoir la certitude que c'est bien le calorstat histoire de pas l'acheter dans le vent...et sans le démonter (teste casserole)
j'ai vu sur d'autre site qu'on pouvait tester avec les durites de radiateur...
est ce que ç'est fiable?
car je l'ai fait résultat: la durite qui va du radiateur au calorstat (coté gauche du radiateur en étant devant le moteur) elle est plus froide que l'autre est ce que cela veut dire que mon calorstat est bien resté ouvert et qu'il est à remplacé?
et selon vous dois je changer la sonde en même temps?
merci pour vos suggestions...

bon vu qu'y a pas de reponse c'est que j'ai deja ma reponse mais que je veux pas ecouter!
bon ba je vais commander ça et je verrai bien!
mais bon je veux bien encore une confirmation...
merci tout de meme