Souci surchauffe moteur JTD

Bonjour,

Hier j'ai remarqué que l'aiguille indiquant la température de liquide de refroidissement était proche de la zone rouge après avoir roulé environ 30 minutes et avoir passé quelques zones où la circulation était difficile... Lorsque la circulation est redevenue fluide l'aiguille est revenue en position normale.

Info. supplémentaire : j'avais remarqué il y a quelques temps que le moto-ventilateur s'allumait plus que d'habitude (je ne l'entendait que rarement fonctionner auparavent)

Aujourd'hui j'ai essayé de reproduire le phénomène en décidant d'emprunter un parcours avec une montée de plusieures kilomètres. Le moteur étant chaud, quelques minutes après avoir commencé à monter la côte en sollicitant un peu le moteur, l'aiguille de température est rapidement montée près de la zone rouge. Pour éviter d'atteindre la zone rouge j'ai roulé à bas régime en sollicitant le moins possible le moteur... La côte terminée l'aiguille est revenue en position normale.

Je précise que le radiateur, le fluide de refroidissement ont été changé il y a environ 5000 km. Le niveau de liquide de refroidissement est au maximum, il n'y a pas de fuite.

Par ailleurs, le radiateur est chaud ce qui signifie que le circuit se fait a priori normalement.

Si quelqu'un peut me dire d'où cela peut provenir... Merci

1 faire une purge
2 ouvrir le bocal a chaud doucement et voir ce qui ce passe.
3 thermostat qui me**** et qui ouvre pas assez.

Salut,

Comment faire une purge, est-ce simple ?

Qu'entends tu par dévisser le bouchon du bocal et voir ce qui se passe ?

Est-ce qu'une pompe a eau défectueuse pourrait produire ce souci.

Merci.

Faut ouvrir les vis de purge...
Le bocal c'est le reservoir d'eau. Non c'est pas la pompe à mon avis.

Salut,

Liquide changé il y a 5000 Km, par toi ?
Si oui, as tu pensé à la purge situé à l'avant du moteur ? Il y a une conduite en métal plate, juste devant le moteur avec une vis en BTR dessus. C'est une purge d'eau dont il faut changer le joint à chaque utilisation (il faut aller vite pour changer le joint vu que ça coule...)
Il faut savoir que c'est une purge je l'avoue

Salut,

Oui cette vis a été ouverte et le joint n'a pas été changé... Il y a quelques temps j'avais d'ailleurs légèrement resserré cette vis car il y a avait des traces de liquide autour de la vis.

Tu crois que ça peut être cela ? Que dois-je faire maintenant changer le joint et faire une purge ?

Merci.

J'avais eu le soucis. Je n'avais pas changé le joint. Au bout de quelques kilomètres, la voiture partait dans le rouge...

Si tu as eu des traces de coulures, de l'air est entré par là. Donc vire la vis, trouve un quelqu'un pour mettre le doigt sur le trou, et remet la avec un joint neuf une fois qu'il n'y a plus d'air. Fait le tour des autres purges, et ça devrait être bon

Pompe à eau tu le verrais car plus de retour au niveau du vase d'expansion et la voiture ne redescendrait pas en température quoiqu'il arrive...

Ok,

Je vais essayer, je ne pensais pas qu'une micro-fuite au niveau d'un joint pouvait avoir un tel effet (J'ai roulé avec une fuite au niveau du radiateur et jamais le moteur n'a chauffé). Par contre comment faire une purge efficace pour bien chasser l'air ? Sur ma voiture qui ne possède pas la clim je pense avoir uniquement deux vis de purge : l'une sur le radiateur (En haut côté passager) et l'autre à l'avant du moteur bien sûr.

Merci.

Ce conduit en métal va directement à la pompe à eau, donc une bulle d'air à ce niveau est très problématique car tu réduit ton débit de pompe. Une bulle d'air dans le radiateur est moins grave car tu réduis juste la capacité en refroidissement de celui-ci (et vu qu'il est surdimensionné sur nos voitures...).

Pour chasser l'air, la gravité suffit vu que le vase d’expansion est le point haut sur nos voitures. Au pire, tu peux le faire voiture au ralenti, mais il va falloir aller très vite pour changer le joint, en plus du liquide qui va vite brûler à ce niveau...

Salut,

Est-ce ok si je procède comme suit :

- Moteur froid je change le joint en cuivre en laissant un peu de liquide s'écouler
- je resserre bien la vis de purge avec son joint en cuivre
- je roule et je fais éventuellement un appoint de liquide par le vase.

Normalement c'est bon

Encore deux questions pour ne pas mourir idiot :

- Comment des bulles d'air peuvent rester dans le circuit sachant qu'a priori elle doivent pouvoir remonter jusqu'au vase non ?

- Par ailleurs pourquoi tu dis "tu peux le faire voiture au ralenti, mais il va falloir aller très vite pour changer le joint, en plus du liquide qui va vite brûler à ce niveau...", penses-tu que c'est mieux de faire la purge moteur tournant ?

Encore merci.

Change le joint mais ne le sert pas tu fait tourner la voiture un fois chaude le circuit est sous pression. Sa simplifi les chose quand il y a plus d'air qui sort tu ferme les vis de purge. Pense a purger le chauffage.

L'air dans le circuit ne sort pas forcement vue la forme du circuit et des bulle dans le circuit fou le bazarre.

Salut,

Ok merci, je comprends. Par contre comment purger le chauffage, il me semble que je n'ai pas de vis de purge sur le circuit de chauffage ou alors elle est bien cachée...

La partie en ferraille forme un U à l'envers. Donc l'air peut y stagner malgré le fait que le vase d'expansion soit plus haut.
Il me semble qu'il y en a une à la sortie du tablier non ? Sinon c'est sur le radiateur. Pas besoin de mettre le chauffage en mode chaud, c'est une circulation permanente sur nos bravo (action du bouton sur un volet mélangeur d'air).

+1 pour la méthode Flat.

aller on reprend derrière le moteur tu a 2 piquage qui rentre dans la voiture pour le chauffage. donc tu as au minimum une vis de purge en plastique sinon 2.

tu as de mémoire une autre vis de purge sur le moteur vers la droite ( sparks doit confirmé il connais mieu les JTD que moi) et tu doit en avoir une sur le radiateur. tu démarrage tu chauffe tu ouvre les vis de purge et tu laisse coulé t'en que sa coule pas franchement. le circuit est sous pression donc enlève pas les vis. un fois que c'est purger tu ferme vis. tu laisse refroidir et tu contrôle ton niveau de liquide.

De mémoire:

- Une sur le tablier, tuyau du haut qui va au chauffage (pas sur en fait pour celle là, le piquage est tellement bas, je crois pas que tu ais une purge)
- Une sur le radiateur sur la durite de droite
- Une au milieu du moteur (la fameuse sur le U en ferraille)

Bonsoir,

Sur ma voiture, après longue inspection à la lampe, je n'ai que deux vis de purge. L'une sur le bloc moteur et l'autre sur le radiateur du moteur (En haut côté passager). Pas de vis sur les durites du radiateur de chauffage.

Pour chasser d'éventuelles bulles d'air, j'ai ouvert le vase d'expansion, ouvert le chauffage au maxi dans l'habitacle et ouvert les deux vis de purge (J'ai changé le joint en cuivre sur la vis de purge du bloc moteur). Pas de présence d'air, le liquide a jailli des purges sans trace de bulles.
Les purges fermées j'ai ajouté du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion jusqu'au maxi (Car j'avais laissé coulé pas mal de liquide par les purges).
Puis j'ai fait chauffer le moteur et attendu que le moto-ventilateur se mette en route : Tout s'est bien passé, l'aiguille de température est restée stable une fois le moteur chaud. La durite en sortie de calorstat s'est mise à chauffer au bout de 5 minutes puis le radiateur moteur a chauffé progressivement jusqu'à déclancher le moto-ventilateur au bout de 25 minutes quand même.

J'ai donc crié victoire... Cependant ce matin en partant bosser, au bout de 10 minutes de fonctionnement je grimpe une côte assez raide sur autoroute et en arrivant en haut de la cote l'aiguille de température est montée d'une graduation, je mets donc le chauffage à fond dans l'habitacle pour évacuer la chaleur et le laisse en fonctionnement. Au bout de 5 minutes l'air de la ventilation était devenu froid comme si je venais de démarrer le moteur...

Bref je ne comprends plus rien. Le moteur chauffe en cote mais semble aussi être trop refroidi dans certaines circonstances... Encore que "trop refroidi" je ne sais pas car l'aiguille de température n'est pas tombée en dessous de la température normale de fonctionnement (Comme j'avais eu le cas quand mon calorstat était resté bloqué en position ouverte il y a 80 000 km).

Help please

Monté d'une graduation ? Ce n'est pas grave
Au moins elle ne monte plus en zone rouge !
Si en tapant sur le compteur, l'aiguille repasse au milieu, c'est ton aiguille qui merdouille (problème connu).

Par contre, je trouve étonnant que les ventilos se déclenchent. Normalement sur JTD, ils se déclenchent uniquement avec la clim, le moteur ne chauffant jamais assez pour les déclencher.

Il ne faut pas beaucoup d'air pour bloquer le liquide dans le tube en ferraille.

Pour le chauffage, tu es en clim auto ? Quand tu dis à fond, tu es sur HI ou à 28°C ? Dans le second cas, c'est la régulation qui va mettre un coup de frais car il fait trop chaud dans la voiture.

Je ne pense pas que ce soit l'aiguille qui pose problème car elle monte progressivement et redescend également progressivement.

La température du liquide ne passe pas dans le rouge car je fais attention, je pense qu'en sollicitant le moteur j'y arriverais rapidement !

Ma voiture n'est pas équipée de la climatisation.

test simple tu roule, elle chauffe t’arrête la voiture et t'ouvre le bouchon du bocal doucement, si le liquide monte c'est que t'as un soucis.

Sur le retour du boulot l'aiguille est montée d'un cran :

- j'ai donc ouvert le capot : le ventilateur tournait
- j'ai posé la main sur le radiateur qui était juste tiède  en sa partie basse du côté de la durit de sortie d'eau du radiateur (Bizarre pour une surchauffe non ?)
- J'ai coupé le moteur (Entre temps l'aiguille de température était retombée, car dès que le moteur n'est plus sollicité l'aiguille revient rapidement en position normale) et ouvert délicatement le bouchon du vase : un simple "pschitt" et le liquide est légèrement monté
- J'ai touché les durits, elles sont souples

Ca ne pourrait pas être la pompe à eau qui ne débite plus assez : si pas assez de débit alors le moteur chauffe en cas de sollicitation, et le radiateur de chauffage devient vite froid lorsque je mets la ventilation à fond car le peu de liquide à circuler est vite refroidi.

Je pencherait plutot ppur un calorstat Hs ou un pompr avec une helice qui c désolidarisé de l'arbre...

flat6 a écrit:

Je pencherait plutot ppur un calorstat Hs ou un pompr avec une helice qui c désolidarisé de l'arbre...

Y-a-t-il un moyen de contrôler la pompe ? Car qui dit changement de pompe dit changement de la courroie de distribution... Si je fais faire la distribution et que ça ne vient pas de la pompe ça va me gonfler...

Comme te l'as dit spars le retour d'eau dans le bocal. Sinon a defaut de tester la pompe je testerait le calorstat...