Bravo 1.6 16V qui chauffe

Bonsoir à tous.
J'aimerais vos avis.

Depuis quelques temps, après le démarrage la voiture montait en température jusqu'au dessus du milieu, puis le ventilo se déclenchait, puis la température redescendait en dessous du milieu, toujours sans trop de chauffage puis tout finissait par rentrer dans l'ordre avec aiguille de température stable et chauffage dans l'habitacle.
Mais depuis aujourd'hui, en testant sans rouler, l'aiguille est vraiment montée et le liquide à chauffé et est ressorti par le bouchon de remplissage (celui à droite du radiateur car pas de clim).
J'ai rajouté du liquide et fait une purge mais les symptômes reviennent.
Le calorstat, la sonde de radiateur et le joint de culasse ont 15 000 km environ.
Je pense donc à la pompe à eau mais comme les calorstats ont mauvaise réputation et malgré avoir lu plusieurs post sur le forum j'hésite à démonter la pompe à eau de principe.

Qu'en pensez-vous ?

Merci de votre aide.

Salut,

Si le calorstat marche correctement, la partie la plus chaude du radiateur est coté calorstat. En cas de calorstat fermé, la partie la plus chaude est de l'autre coté en général.

Pour la pompe à eau, il suffit de voir si tu as des retours par la durite en haut du vase d'expansion

Selon le schéma de la RTA et en regardant il y a deux durites qui vont du calorstat au radiateur (une en haut et une en bas) puis une durite qui va du calorstat à la pompe à eau (selon le schéma de la RTA). Le vase d'expansion est relié à la durite du bas. Les deux durites du bas chauffent mais celle du haut reste froide. Comme je ne connais pas le sens de circulation de l'eau c'est difficile.
Si la durite du haut assure le retour du liquide refroidi ça se serait le radiateur mais de là à avoir une durite complètement froide ?
Si la durite du haut assure l'arrivée du liquide avant refroidissement c'est alors le calorstat qui ne s'ouvre pas.

Après recherche c'est ce que je pense car j'ai trouvé les schémas suivants :




Le 2ème schéma est celui d'une bravo série 1 moteur 1.2 16V
J'ai pas la clim mais le principe reste le même. Comme je n'ai pas vu de communication entre la durite du haut et le vase d'expansion (il est "collé" au radiateur dans mon modèle sans clim), c'est donc bien celle du haut qui assure l'arrivée vers le radiateur.
Voici mon analyse :
Si je laisse chauffer ça bulle dans le vase d'expansion car le liquide en surchauffe se dilate, "refoule" et bout 'des bulles apparaissent.
Si c'était juste la pompe à eau avec un calorstat qui s'ouvre la durite du haut serait chaude.
Qu'en penses-tu ?

Merci.

Forcement, c'est plus dur de voir ça sans un vase d'expansion déporté

Sur le JTD, le sens de circulation ce fait du calorstat vers le radiateur, donc cette durite est ultra chaude.
Sur le radiateur (vu de face toujours sur JTD), il y a une durite en haut à droite (arrivée du calorstat) et une autre en bas à droite (retour). Donc le gradient de température se fait de droite à gauche, du plus chaud au plus froid.

Dans ton cas, il doit ce faire de haut en bas, au vu de la position des durites. Donc une fois le moteur chaud, le radiateur doit être plus chaud en haut qu'en bas. Si c'est l'inverse, ton calorstat est effectivement bloqué fermé.

Donc effectivement si la durite du haut reste froide, ça sent le calorstat bloqué fermé, ce qui est très rare sur nos bravo (il se bloque en général ouvert).

Merci.
Il y a aussi la possibilité que ce soit les sondes du calorstat qui déconnent. Il y en a 2, une sur le circuit de réchauffement du groupe papillon et l'autre ? Est-ce une sonde qui commande l'ouverture du calorstat ou s'ouvre-t-il par lui-même ?
J'ai vérifié les connexions. Il ne semble pas avoir de souci. Ce qui me gêne c'est que le calorstat a été changé il y a 20 000 km environ, mais pas les sondes sauf celle du radiateur qui assure le déclenchement du ventilateur.

En fait l'autre sonde est celle qui va au compteur de température d'eau !!!

Le calorstat est purement mécanique (ressort qui se dilate selon la température).

Pour les sondes, une qui va au calculo, une pour le compteur, et celle du radiateur pour les ventilos. Si pas de sonde sur le radiateur, le ventilo est contrôlé par le calculo (cas du JTD)

OK.
Merci pour ton aide.
Je vais démontger le calorstat.

dans le calorstat y a autre chose qu'un ressort...

une sonde qui déconne ne fais pas sortir l'eau par le bouchon ... surtout avec les température actuel!

Alors avant de démonter j'ai mis un coup de Wynns détartrant à 3€. Ca a chauffé et la durite du haut est restée froide.
Ce soir en rentrant re essai. Ca ne chauffe plus, la durite du haut est chaude, le ventilo se déclenche, l'aiguille reste à l'horizontale MAIS pas de chauffage !!
Ca sent l'entartrage global donc pompe à eau, radiateur de chauffage ou calorstat ou un peu de tout ?
J'ai commandé un calorstat car c'est le plus facile à changer.

On verra par la suite.

Si c'est le radiateur de chauffage est nase ça va être rude car ne faut-il pas sortir le tableau de bord ?

Avant de me faire engueuler je viens de voir le tuto sur le changement du radiateur d'habitacle.
Ca devient simple si je dois le changer.

Merci à tous.

Question conne: De quelle couleur est ton liquide ? Il y a t'il un dépôt marron dans vase d'expansion ? Si oui, ton LDR est archi HS et a bouffé une partie du circuit.

Pas de chauffage c'est bizarre car il est sur le circuit d'eau moteur...

Quand tu dis ne chauffe plus, plus du tout, ou elle a une température normale, c'est à dire au milieu ?

Alors hier je réessaye et là chauffage parfait !!! J'ai fait une quinzaine de kilomètres sans problème !!
Le liquide a été changé il y a 15 000 km car j'avais fait changé la culasse (d'occasion mais joints et liquides neufs bien sur) suite à un décalage de courroie, et je pense que le mécano a laissé l'ancien calorstat et n'a pas remis celui qui avait été changé quelque mois plus tôt.
Mais effectivement le liquide est un peu sale. J'ai vérifié l'absence de fuite au radiateur de chauffage mais juste au toucher sans démonter la boite à gants.
De toute façon je vais changer au minimum le calorstat et faire une bonne purge. J'attends les pièces. J'ai commander la marque Gates sur Oscaro. C'est le plus cher. J'espère qu'il sera de qualité
Néanmoins la pompe à eau est d'origine (165 000 km) donc il est possible qu'elle fasse des siennes aussi. Comme elle n'est pas sur le circuit de distribution le changement n'est pas trop complexe mais l'accès n'est pas aisé.
Le radiateur moteur me semble en bon état mais il est d'origine aussi.
Je vous tiendrais au courant.

Si tu commences à avoir des dépôts marrons, c'est effectivement mauvais signe. C'est en général le nombre d'années qui est important pour le LDR
Je me demande de toute façon s'il ne faut pas vidanger après l'utilisation du "détartrant".

Faut pas laisser le detartrant ! Faut le mettre rouler une 50 aine de km et le vidanger.

Oui merci; Je fais faire la vidange dans la semaine.

Bon alors aujourd'hui démontage et changement du calorstat.
Le plus simple pour accéder c'est d'enlever la batterie et son support.
Première constatation : le liquide est effectivement sale. Bizarre car la dernière purge a été faite il y a 14 000km.
Deuxième constatation : le calorstat est lui aussi bien encrassé. Donc en changeant la culasse à 151 000 km le mécano n'a pas remis le calorstat neuf qui avait été changé à 148 000 km mais a reposé la culasse d'occasion (137 000 km) avec son calorstat peut être d'origine !
Les durites du radiateur ont aussi du dépôt. Heureusement, après lavage à l'eau déminéralisée, le radiateur coule clair.

Puis remontage (avec changement des deux sondes et de la durite arrière allant vers la pompe à eau), remplissage et purge.
Pas de problème la durite supérieure devient chaude, donc le calorstat s'ouvre bien mais le moteur chauffe toujours.
Pas de doute la pompe à eau est à revoir aussi. Pas très surprenant - elle est d'origine (165 000km) et vu la couleur du liquide elle doit être aussi encrassée que le calorstat.

Quelques photos :
1) L'espace de travail à l'aise une fois la batterie et son support ôtés :



2) L'orifice de prise du calorstat sur la culasse (fixé par 3 écrous de 13 avec rondelles) et la nouvelle durite à droite (fournie avec le calorstat) :



3) Les deux calorstats vus de l'intérieur !!! on comprend mieux



La suite au prochain épisode. Commande faite pour la pompe à eau, les courroies d'accessoire et les durites de radiateur.

A mon avis et ce qui est assez rare il avais tendance a se metre en possition fermé . Rare pour une bravo .

Bonjour,

Oui j'avais lu qu'effectivement c'est rare en position fermée.
Néanmoins c'est la 2ème fois que cela m'arrive.
Pas de bol.

Effectivement bizarre que le liquide vire comme ça, mais comme dit plus haut, ce ne sont pas les kilomètres qui jouent mais l'age. Sur la 508, après 120 000 Km en un an, le liquide était comme neuf.

Le dépôt signifie surtout que le circuit a été attaqué, ce dernier étant un mélange de métal et de la partie organique du LDR. Donc effectivement la pompe à eau a pu prendre un coup. Et si elle est sur l'accessoire, c'est sur que ça ne coûte pas grand chose de la changer

N'hésite pas à créer un tuto de tes différentes réparations quand ils n'existent pas. Tout est expliqué dans le sujet accessible via le bouton "Tutoriels"

On peut aussi voir que ta bravo c'est vue équipée d'une barre anti-rapprochement

Oui sur 1.6l elle est bien sur l'accessoire la pompe a eau

Bonjour,
Pour enlever la pompe à eau j'ai suivi les instructions de la RTA.
Pour faire un tuto c'est pas évident car la visibilité et l'accessibilité des vis de fixation de la pompe à eau est médiocre et donc les photos sont peu explicites.
Mais après démontage la pompe m'a paru en bon état et le liquide qui est sorti était propre comme celui que j'avais mis la veille après changement du calorstat. Les ailettes ne sont pas abimées, l'axe tourne sans bruit et il n'y a aucun jeu.
La pompe :


L'orifice de fixation de la pompe sur le moteur :


Néanmoins je vais bien sur la changer de principe mais je crains que les problèmes se situent du coté des radiateurs !!!

Pour la barre anti-rapprochement je l'ai eu sur lbc récemment mais il me semble qu'elle était en annonce sur ce forum. Il s'agit d'une SABELT chromée du plus bel effet. Pour la monter j'ai du décaler la boite à fusibles située près de la tête d'amortisseur avant gauche. J'ai en fait tordu la patte de fixation pour que le boite passe sous la BAR.

J'ai vu sur ce forum une barre oblique qui permettait de ne pas toucher à la boite à fusibles, mais je ne l'ai jamais trouvée en vente :
https://www.fiat-bravo.org/t3043p2-bar-anti-raprochement

Oups je me suis trompe pour la 2ème image, c'est une vue après démontage.

L'orifice sur le moteur c'est :

Même si certaines photos ne sont pas explicites, si elles sont accompagnées de bonnes explications, c'est suffisant, et de toute façon mieux que rien

Il y a bien des tutos sans photo

Quelques nouvelles.

J'ai changé la pompe à eau puisque je l'avais commandée.
ATTENTION, sur les sites de pièces il est proposé soit la pompe seule, soit l'ensemble pompe + couvercle ou boîtier selon les appellations.
Je n'avais pas fait attention et je n'avais commandé que la pompe (SKF avec rotor en métal et non en plastique comme à l'origine). Cela va valu en plus 1 heure de nettoyage du "couvercle". C'est en fait une pièce qui se raccorde sur le bloc moteur et qui reçoit sur le coté le rotor de la pompe avec son joint. Pour quelques euros de plus le mieux est de commander l'ensemble.
J'en ai profité aussi pour changer les deux courroies d'accessoires (DA et pompe à eau-alternateur + le galet enrouleur).

- L'ancienne pompe à eau - vue de l'orifice du couvercle qui se fixe sur le bloc moteur :



- L'ancienne pompe à eau démontée et isolée de son couvercle :



- Couvercle (corps) de pompe avant nettoyage :



- Couvercle (corps) de pompe après nettoyage :



- La nouvelle pompe avec son joint avant remontage sur le corps :



- La nouvelle pompe avec son joint coté ailettes :



Mais comme la pompe avait l'air saine au démontage (pas de jeu dans le roulement, ailettes en bon état), effectivement après changement les soucis ont recommencé !!!